Ο Giorgio Armani ήταν ένας μόδιστρος που καθόρισε μία εποχή. Ο Ιταλός σχεδιαστής, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, υπήρξε αρχιτέκτονας μιας νέας γλώσσας κομψότητας, ένας άνθρωπος που κατάφερε να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει στυλ, ισχύς, αυτοπεποίθηση, αλλά και πώς όλα αυτά μπορούν να εκφραστούν μέσα από το ύφασμα.
Η ιστορία της ανδρικής μόδας χωρίζεται ξεκάθαρα σε δύο εποχές: προ Armani και μετά Armani. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70, τα ανδρικά κοστούμια παρέμεναν στιβαρά, τετραγωνισμένα, αυστηρά. Σύμβολα εξουσίας, αλλά και μιας εποχής που έβλεπε τη δύναμη μέσα από τον όγκο. Ο Armani ήταν ο πρώτος που αμφισβήτησε αυτό το δόγμα. Με μια σχεδόν ανατρεπτική απλότητα, πέταξε τις βάτες, μαλάκωσε τις γραμμές, άφησε τα υφάσματα να ρέουν πάνω στο σώμα, σαν να ακολουθούν την αναπνοή του. Και κάπως έτσι, το κοστούμι έπαψε να είναι πανοπλία και έγινε δήλωση εσωτερικής αυτοπεποίθησης.
EPA/DANIEL DAL ZENNARO
Η μεγάλη τομή ήρθε τη δεκαετία του ’80, όταν ο Armani εισήγαγε το νέο του ανδρικό στυλ: σακάκια χωρίς αυστηρή δομή, παντελόνια με πιο άνετη εφαρμογή, υφάσματα που κινούνταν μαζί με τον άνθρωπο και δεν τον έπνιγαν. Η αισθητική του έγινε το σήμα κατατεθέν μιας γενιάς που έβλεπε το μέλλον πιο αισιόδοξα και ήθελε κομψότητα χωρίς επίδειξη.
Το όνομά του λοιπόν έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας, αλλά ήταν ο κινηματογράφος που τον εκτόξευσε στη σφαίρα της αθανασίας. Το 1980, ο Armani ντύνει τον Richard Gere στο American Gigolo, δίνοντάς του το κοστούμι που θα γινόταν σύμβολο μιας νέας αρρενωπότητας: χαλαρής, αισθησιακής, με μια δόση αβίαστης αλαζονείας. Από εκείνη τη στιγμή, ο Armani ξέφυγε από τη μόδα της Ιταλίας και έγινε ένα με την pop κουλτούρα.
Η σχέση του με τον κινηματογράφο ήταν μεγάλη. Με στενό φίλο τον Martin Scorsese, συνεργάστηκε σε δεκάδες ταινίες, ενώ το ντοκιμαντέρ Made in Milan (1990) αποκαλύπτει τον εσωτερικό του κόσμο, καθώς ετοιμάζει μια επίδειξη μόδας. Ο Armani έντυσε εκατοντάδες χαρακτήρες στον κινηματογράφο, δημιουργώντας εικόνες που έμειναν εμβληματικές. Από τα κοστούμια στο The Untouchables μέχρι το understated chic των θρίλερ των ’90s.
Julia Roberts, Richard Gere, Cate Blanchett, Jodie Foster
Η επανάσταση του κόκκινου χαλιού
Πριν καν υπάρξει η βιομηχανία των celebrity stylists, ο Armani είχε καταλάβει ότι το κόκκινο χαλί ήταν το νέο παγκόσμιο runway. Στα Όσκαρ του 1990, ντύνει αστέρες όπως η Jodie Foster, η Julia Roberts και η Michelle Pfeiffer, μετατρέποντας τη βραδιά σε αυτό που το WWD χαρακτήρισε «τα Βραβεία Armani». Από εκεί και μετά, η αισθητική του έγινε ταυτόσημη με τη στιγμή που το Χόλιγουντ έβγαινε μπροστά στις κάμερες.
Οι μούσες του Armani
Η γλώσσα του Giorgio Armani δεν αποτυπωνόταν μόνο στις γραμμές των ρούχων, αλλά στα σώματα και στα βλέμματα αυτών που τις φόρεσαν. Και από τις κινηματογραφικές εικόνες που έγραψαν ιστορία, μέχρι το κόκκινο χαλί, οι μούσες του έγιναν κομμάτι της κληρονομιάς του. Η Jodie Foster, η Julia Roberts, η Michelle Pfeiffer, αλλά και η Cate Blanchett, φόρεσαν μια αισθητική που συνδύαζε μινιμαλισμό με πολυτέλεια.
Το Armani βελούδινο κοστούμι που φόρεσε στα Όσκαρ του 1990 η Julia Roberts παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά red carpet moments όλων των εποχών και με αυτό έγινε το απόλυτο fashion moment της εποχής. Η Julia υπήρξε για χρόνια η απόλυτη πρέσβειρα του Armani chic: άνεση, αυτοπεποίθηση, πολυτέλεια χωρίς κραυγές.
Η Jodie Foster, με μια διακριτική, σχεδόν intellectual προσέγγιση, ανέδειξε τη ραπτική του Armani στον κόσμο του arthouse Χόλιγουντ. Το στυλ της παρέμεινε πάντα understated αλλά επιδραστικό, ακριβώς όπως το όραμά του.
Η απόλυτη femme fatale των ’80s και ’90s, η Michelle Pfeiffer, στο κόκκινο χαλί συνδύαζε το ρευστό tailoring του Armani με μια φυσική ενεπιτήδευτη γοητεία που ταίριαζε απόλυτα με τον κινηματογραφικό της μύθο.
Η Cate Blanchett υιοθέτησε την αυστηρή θηλυκότητα με τρόπο που μόνο εκείνη θα μπορούσε να υποστηρίξει. Από τις αυστηρές σιλουέτες μέχρι τα εκθαμβωτικά minimal gowns, η Cate ενσάρκωνε την πνευματικότητα και τη δραματική φινέτσα της αισθητικής Armani.
Ο Armani δημιούργησε όμως μια νέα εικόνα και για τον μοντέρνο άντρα. Πέρα από τον Richard Gere που μετά το American Gigolo έγινε το απόλυτο poster boy, το κοστούμι του χαρακτήρα του, Julian Kay, δεν άλλαξε μόνο την καριέρα του Gere, αλλά και την ανδρική κομψότητα. Ο Leonardo DiCaprio, ο Brad Pitt και ο Tom Cruise εμφανίζονταν διαρκώς με Armani, δίνοντας στην επόμενη γενιά ένα νέο στυλ που έπαιζε με την εξουσία. Ένα sic rebellion δηλαδή.
Brad Pitt, Jennifer Aniston, George Clooney. EPA PHOTO ANSA/CARLO FERRARO
Η μεγάλη αυτοκρατορία
Η ιστορία της Emporio Armani, που ιδρύθηκε το 1981, είναι από μόνη της case study για το πώς ένας δημιουργός μπορεί να αφουγκραστεί το πνεύμα των καιρών. Τα bomber jackets με τον αετό έγιναν το ομοιόμορφο look της νεολαίας των ’80s και ’90s, ενώ το brand επεκτάθηκε γρήγορα πέρα από τα ρούχα: ξενοδοχεία, εστιατόρια, καλλυντικά, home design.
Μετά τον θάνατο του Sergio Galeotti το 1985, ο οποίος ήταν ο σύντροφος της ζωής του και συνέταιρός του, ο Armani αναγκάστηκε να πάρει πλήρως τα ηνία της εταιρείας. Όπως δήλωσε αργότερα: «Ήταν απογοητευτικό να ανακαλύπτω ότι υπήρχαν άνθρωποι, ακόμα και μέσα στην ίδια μου την εταιρεία, που πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρω. Αλλά τα κατάφερα». Μέχρι το τέλος, το brand Armani έγινε συνώνυμο με τον lifestyle μινιμαλισμό: διαχρονικό, ακριβό χωρίς να φωνάζει και πολυτελές χωρίς περιττές εξάρσεις.
David Beckham. EPA/MATTEO BAZZI
Victoria Beckham στην καμπάνια Emporio Armani. Photo: Mert Alas and Marcus Piggott. EPA/ANSA / UFFICO STAMPA
Cristiano Ronaldo. EPA/EMPORIO ARMANI
Ο Giorgio
Παρά το μέγεθος της αυτοκρατορίας του, ο Giorgio Armani παρέμεινε πάντα απρόθυμος να ενδώσει στο lifestyle των socialites. Προτιμούσε τα βράδια στο στούντιό του από τα φώτα της δημοσιότητας, κράτησε τον κύκλο του μικρό και σπάνια έδινε πρόσβαση στον ιδιωτικό του κόσμο. Δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, αλλά μιλούσε πάντα με τρυφερότητα για τον Sergio Galeotti, τον σύντροφο και συνέταιρό του, που τον ώθησε να ονειρευτεί χωρίς εμπόδια.
Το 2015, σε συνέντευξή του στο GQ, είχε πει: «Όταν ταξιδεύω, παίρνω τη φωτογραφία του Sergio μαζί μου. Κάτι μένει. Το πνεύμα του υπάρχει. Τον βλέπω παντού, και είμαι σίγουρος ότι κι εκείνος με βλέπει».
EPA/DANIEL DAL ZENNARO
The Legacy
Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του, το brand Armani ετοιμαζόταν να γιορτάσει 50 χρόνια ιστορίας. Παρ’ ότι είχε περάσει πρόσφατα βρογχίτιδα και δεν μπόρεσε να παραστεί στις επιδείξεις του Ιουνίου, φωτογραφήθηκε για τα επετειακά εξώφυλλα και μίλησε για τη σταδιακή ανάθεση της εταιρείας σε όσους εμπιστευόταν περισσότερο: τον Leo Dell’Orco, την οικογένειά του και την ομάδα που είχε χτίσει δίπλα του επί δεκαετίες.
H επιρροή του δεν περιορίζεται μόνο στο όνομα Armani. Σήμερα, σχεδιαστές νέας γενιάς, από τον Christopher Nying του Our Legacy μέχρι την ιαπωνική μάρκα Soshiotsuki, που κέρδισε το LVMH Prize 2025, αντλούν έμπνευση από τις σιωπηλές επαναστάσεις του ’80. Το «Armani look» είναι παντού: στα vintage κομμάτια, στα κόκκινα χαλιά, στα editorial των μεγάλων περιοδικών.
Ο Giorgio Armani άφησε έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο, μινιμαλιστικό αλλά γεμάτο πολυτέλεια, αυστηρό αλλά αισθησιακό. Η αισθητική του αγαπήθηκε επειδή δεν ήταν κραυγαλέα, ήταν ένα βλέμμα, μια κίνηση, μια σκιά πάνω στο ύφασμα. Η δημόσια επίσκεψη στη μνήμη του θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στα κεντρικά γραφεία του οίκου Armani στο Μιλάνο, ενώ η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
EPA/MATTEO BAZZI
EPA/MATTEO BAZZI
EPA/MATTEO BAZZI
Οι στιγμές που καθόρισαν τον Maestro της μόδας
- 1934: Γεννιέται στην Piacenza της Ιταλίας. Μεγαλώνει μέσα στις στερήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκοντας καταφύγιο στον κινηματογράφο.
- 1965: Γίνεται σχεδιαστής ανδρικής ένδυσης στον οίκο Nino Cerruti, μαθαίνοντας την τέχνη της αποδόμησης του σακακιού.
- 1975: Μαζί με τον σύντροφό του Sergio Galeotti ιδρύει τον δικό του οίκο. Η πρώτη ανδρική κολεξιόν του εισάγει το ρευστό tailoring και την ελευθερία κίνησης.
- 1980: Το κοστούμι του Richard Gere στην ταινία American Gigolo γίνεται πολιτισμικό ορόσημο. Ο Armani εισβάλλει στην pop κουλτούρα.
- 1981: Η γέννηση της νεανικής Emporio Armani. Bomber jackets, τζιν με το εμβληματικό λογότυπο-αετό και το πρώτο μεγάλο σύμβολο status για μια νέα γενιά.
- 1985: Ο Sergio Galeotti πεθαίνει. Ο Armani αναλαμβάνει μόνος του την εταιρεία, μετατρέποντάς τη σταδιακά σε lifestyle αυτοκρατορία.
- 1990: Στα Όσκαρ, ντύνει τη Julia Roberts, τη Jodie Foster και τη Michelle Pfeiffer. Το WWD αποκαλεί τη βραδιά «τα Βραβεία Armani».
- 1990: Το ντοκιμαντέρ του Martin Scorsese Made in Milan ακολουθεί τον Armani στα παρασκήνια.
- 1998: Ο Armani επεκτείνει την αυτοκρατορία του σε ξενοδοχεία, γαστρονομία και εσωτερική διακόσμηση, δημιουργώντας έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από το όνομά του.
- 2015: Σε συνέντευξή του στο GQ, μιλάει ανοιχτά για τον Sergio, τη μοναξιά, τις θυσίες και τη διαχρονικότητα του έργου του.
- 2025: Το τέλος μιας εποχής. Λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του, ο οίκος Armani ετοιμαζόταν να γιορτάσει 50 χρόνια ιστορίας. Μπορεί ο Giorgio Armani να έφυγε, αλλά η κομψότητα που επινόησε παραμένει αιώνια.
Η ιταλική σημαία τυλιγμένη μεσίστια, σε μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του Giorgio Armani στο Μιλάνο. EPA/MATTEO CORNER
